Стабилизиране на дървесина

На приказки около тезгяха. Форум за занаяти, методи, теория, материали свързани с ножарството.

Модератори: Djigit, Rigor Mortis

Правила на форума
Във "Майсторски форум" се обсъждат занаяти, методи, технологии, материали, свързани с изработката на ножове.
Моля, преди да бъде зададен въпрос да се прегледат съществуващите теми. Функцията "Търсене" на форума може да Ви е от помощ!
Съобщение
Автор
Аватар
tinko
Мнения: 2871
Регистриран на: 13 Яну 2010, 20:57
Обратна връзка:

Стабилизиране на дървесина

#1 Мнение от tinko » 13 Яну 2011, 22:11

Завършвам дръжката до 320р шкурка,/ установката при първа възможност ще я снимам/ найлонова плик от тия с цип дето са Щото са по дебели/ не им знам името режа им ципа навивам ги така, че да може да влизат дръжките свободно / стабилизирам няколко дръжки /, забърквам около 50 до 100 гр. смола сипвам я в плика, потапям дръждата стискам плика ако трябва малко тиксо да го уплътня и да вдигна нивото и в буркана за вакумиране. Поради лошото уплътняване на системата държа компресора на око да ми хареса колко мехури са излезли, след това вадя заготовката като се стремя да остане колкото се може повече смола в плика и бутам следващата. избърсвам смолата с парцал после с друг с малко ацетон почиствам острието, гарда и на края дръжката на която не се престаравам. На топло и на другия ден 500, 800, 1200 шкурка, вълнен парцал със шлайф паста да е светла на ръка. Ако и ма повечко метал облепям останалото и полирам метала както му се полага а дървото на кече с карнауба. Пробвал съм и с полиестерна бавно съхне, цапа шкуркат а епоксидната придава малко по пастелен цвят на дървесината.

кажете как го правите или имам ли някакви пропуски или недостатъци в технологията.
Моля дайте мнения
http://tinkoknives.com/ - за ножари

kalinux
Мнения: 4248
Регистриран на: 19 Ное 2008, 10:35
Обратна връзка:

Re: Стабилизиране на дървесина или как го правя аз.

#2 Мнение от kalinux » 13 Яну 2011, 22:27

В общи линии това е начина. Пликчето за икономисване на смолата. Получаваш повърхностно стабилизиране на дръжката, което в повечето случаи е напълно достатъчно. За да увеличиш дълбочината на проникване трябва да приложиш налягане или поне нормално налягане. Можеш да направиш 2-3 цикъла вакуум-нормално налягане. Така правят в Гънзето с полиестер. Само че ти трябва бавно съхнещ полиестер (не знам от къде ще се намери), защото обикновения желира за по-малко от 15 мин. Епоксида дава жълтеникав оттенък, но имаш няколко часа за работа.

Аватар
kapkan
Мнения: 386
Регистриран на: 08 Май 2010, 22:56
Местоположение: Правец

Re: Стабилизиране на дървесина или как го правя аз.

#3 Мнение от kapkan » 13 Яну 2011, 22:37

"Пробвал съм и с полиестерна бавно съхне"

не взимай ускорена смола и ти ще си контролираш с втвърдитела *THUMBS UP* но ти трябва температура около 21гр.
ма пък смърди :D

Аватар
nitram
Мнения: 118
Регистриран на: 23 Ное 2010, 17:06
Местоположение: София

Re: Стабилизиране на дървесина или как го правя аз.

#4 Мнение от nitram » 28 Яну 2011, 11:10

При работа с ленено масло (за дръжки), ползвам презерватив :D , само трябва да се избърше от талка или там с к'вото е намазан. За смола обаче, не знам *PARDON*
Латекса се разтваря от ацетон и бензин май ? *DONT_KNOW*
audentes fortuna iuvat
желание-има, напредък-не !

kalinux
Мнения: 4248
Регистриран на: 19 Ное 2008, 10:35
Обратна връзка:

Re: Стабилизиране на дървесина или как го правя аз.

#5 Мнение от kalinux » 28 Яну 2011, 11:51

Не се ебавайте с човека, вярно ви казва. Майсторите от гънзето точно така го правят с полиестера за икономия на смолата. Аз лепя пликчета плътно по трупчето, иначе 100-120 грама епоксид няма да ви стигнат за една заготовка.

Аватар
kapkan
Мнения: 386
Регистриран на: 08 Май 2010, 22:56
Местоположение: Правец

Re: Стабилизиране на дървесина или как го правя аз.

#6 Мнение от kapkan » 28 Яну 2011, 12:28

аз пък стреч фолио май така му викат

Аватар
tinko
Мнения: 2871
Регистриран на: 13 Яну 2010, 20:57
Обратна връзка:

Re: Стабилизиране на дървесина или как го правя аз.

#7 Мнение от tinko » 28 Яну 2011, 13:09

Вече по съвет на калинукса след вакума прилагам налягане и при повторно вакумиране не излизат мехурчета.
http://tinkoknives.com/ - за ножари

kalinux
Мнения: 4248
Регистриран на: 19 Ное 2008, 10:35
Обратна връзка:

Стабилизация на дървесина

#8 Мнение от kalinux » 15 Яну 2014, 00:46

От година и нещо вече е възможно легалното закупуване на подходящи смоли за стабилизация. Това прави все по-актуална стабилизацията в домашни условия у нас. В същото време години наред повтарям едно и също нещо, но продължават да се пишат глупости по форума. Какво трябва да знаете.

Стабилизация е процес на насищане на дървесината в целия й обем с пластмаса. Това я прави твърда, обемно стабилна, неподатлива на вода и повечето органични разтворители и най-вече красива.

Насищането става по един от следните начини - вакуум, вакуум/налягане, налягане. Целта на вакуумирането е да се премахне всичкия въздух от празното пространство между самите клетки (порите) и вътре в самите клетки. Вакуумирането има 2 начина. Единият е когато смолата се налива предварително, а по вторият (dry vacuum) първо се изтегля въздухът от дървото и после се подава течността, като същевременно се поддържа необходимия вакуум. Вторият начин се ползва за по-твърди дървесини. Налягането след цикъла на вакуумиране се използва, за да вкара принудително смолата в освободеното пространство. Само атмосферно налягане в повечето случаи не е достатъчно за пълно пропиване и може да се прилага само за меки дървесини. Само с налягане се ползва в промишлени условия.

Две думи за смолата. Смолата се състои от различни акрилни мономери, полимери, втвърдител и ускорител. При нормални условия тя може с месеци и години да запазва течното си състояние. Под въздействието на температурата и ускорителя, втвърдителят почва да нарежда молекулите на мономерите във вид на огромни полимерни молекули. Простичко казано от течността се получава твърдата пластмаса. При този процес трябва от изходния продукт се получи почти на 100% твърда пластмаса при минимално свиване.

Това е теорията. А сега на практика какво се получава.

Първо за насищането.

Можете да го измервате като процент на увеличение на теглото преди и след стабилизацията. Конкретни цифри от мен няма да намерите, както и в интернет, но грубо този процент се движи от 50-300% за различните видове дървесини. За много твърди дървесини пада и под 30%. Определени видове пък изобщо не пият смола при домашни условия, други учудващо малко, въпреки че изглеждат леки и порести. От един вид процента също варира от трупче до трупче, въпреки че изглеждат по сходен начин. На кое дърво колко му е тавана всеки сам трябва да разбере, като си води подробна статистика на опитите. За целта си записвайте теглата в сухо, мокро и в изпечено състояние. С течение на времето ще разберете кой вид колко поне трябва да е поел смола, за да имате качествена стабилизация.

Имайте в предвид, че скоростта на насищане също е различна в различните моменти от време. Обикновено в първите няколко минути се запълва значителна част от празното пространство на дървото, а после процесът се забавя и може да се проточи с часове и дни.

При домашни условия пълното насищане е възможно само вакуум при много меките видове - обикновено по-гнилите парчета. За по-твърдите ви трябва мощен вакуум, поне -0.99 бара. Обикновено до -0.8 бара нищо не се случва, бурното дегазиране протича между -0.9 и 0.95бара. Имайте в предвид, че ако камерата ви достига -0.8 примерно за няколко секунди, а до -0.9 за няколко минути, то от там нататък времето расте прогресивно и стига до часове и дни, а вакуум над -0.995 бара е изобщо проблематичен.

След вакуумиране, колкото и продължително да е то, желателно е да приложите налягане. Във всички клипове това няма да го срещнете, защото много малко хора се интересуват от оставащите няколко процента. Истината е, че винаги ги има, дори и на по-меките видове. Налягането е хубаво да бъде високо, като в промишлени условия е от няколко десетки до стотици бара. При домашни не е възможно такива жестоки налягания, но използвайте максимума на вашия компресор и най-вече на вашата баро камера.

Няколко думи за самата камера. Ако не ползвате dry vacuum/pressure метода, в първия момент на дегазиране се отделя огромно количество въздух във вид на пяна. Ако не ви е достатъчно дълбока камерата, има опасност да излезе през дупката за вакуумиране и да навлезе във вакуум помпата или ако ползвате допълнителен съд за смолата, да претече от него. Затова задължително ви трябва прозрачен капак на камерата, за да наблюдавате какво става. Ако много започне да се надига, ще трябва да намалите малко дебита на помпата. Ако ползвате изцяло прозрачен съд за камера, стените трябва да са ви много дебели, защото има опасност от имплозия и осакатяване. Ако не ви се вярва ще ви покажа бившата си камера.

За да ви издържи барокамерата на високо налягане, вземете сериозни мерки, че ексползията не е шега работа. Тук акъл как да я направите не давам.

Обикновено в камерата смолата не се поставя директно, а в отделен съд (примерно пластмасово шише), за икономия на сместта. При домашни условия тук ще срещнете много голям проблем. Ще ви трябва много и постоянно смола, за да сте сигурни, че след цикъла всички трупчета са останали покрити с нея. Колкото по-тесен съд ползвате, толкова по-бързо му пада нивото при импрегнация. Ще се стигне в един момент да имате някакъв остатък от смола, но на практика нищо да не можете да направите с нея. Със самите съдове също ще берете ядове в намирането - хем да са плътно по трупчето, хем да са високи. Малките съдове не са рентабилни от гледна точка на дългото време за стабилизиране. На мен например ми трябва всеки път минимум литър за всеки цикъл от 7 трупчета.

Накрая за избора на смолата.

Веднага ви казвам ЗАБРАВЕТЕ сами да си приготвите химикалите, освен ако не сте експерт по органична химия и знаете за какво става въпрос (а не съм от тези хора). Повечето химикали са опасни по един или друг начин. Смолите обикновено са силно възпламеними, втвърдителите силно експлозивни, а ускорителите силно отровни.

Забравете за всякакви домашни бъркочи от рода на лаковете. Лаковете преставляват смес от мономери, полимери, евентуално втвърдител и ускорител и огромно количество разредител, който стига до няколко десетки процента. Самият разредител не участва във формирането на крайния полимер (пластмаса) и трябва да се изпари преди това. Това автоматически означават едно - десетки проценти дупки в трупчето. Това не е стабилизация. Запомнете го един път за винаги, омръзна ми да го повтарям.

Към лаковете спадат всякакви разтворени пластмаси и смоли, например полистирол с толуол, епоксидна смола с ксилол, полиестерна смола с ацетон и т.н. С чисти смоли (или в много малки количества разстворител) можете да направите някаква стабилизация, но ви трябва много малък вискозитет, много дълго отворено време за работа и много мека дървесина. И най-лошото е, че излишната смола не може да се рециклира, което значи много скъпо.

Стабилизация не се прави и с Каноконлит. Дървото се укрепва само повърхностно и само гнилите участъци могат да поемат повече. Освен това каноконлитът не е УВ защитен, както са епоксидите и акрилните смоли.

Накрая. Процесът на полимеризация е също немаловажен. Колкото и качествена да е смолата, винаги има загуби в следствие на изпарение или просто изтичане на смолата от разширение, преди да стане твърда. Тук загуба на няколко процента, няколко процента от недовакуумиране, още няколко процента от неимпрегниране, няколко процента от останала влага в трупчета и всичко като се натрупа става много.

ОЦВЕТЯВАНЕТО на дървесината става по абсолютно същите начини като стабилизацията, като вместо смола се ползват байцове. Само че тук процесът е много по-бавен и може да отнеме дори седмици (аз не го правя), за по-плътно насищане с цвета.

Може да се оцвети и самата смола по време на стабилизацията, но тогава не във всички случаи има равнометно оцветяване в дълбочина, въпреки 100% стабилизиране.

Можете да комбинирате оцветяване - стабилизиране, оцветяване - цветно стабилизиране или дори цветно полустабилизиране - цветно стабилзиране за по-специални ефекти. Последните два метода се наричат "двойно оцветяване" (double dyed).
Последно промяна от kalinux на 15 Яну 2014, 00:55, променено общо 1 път.

Аватар
Д.Димитров
Мнения: 336
Регистриран на: 05 Яну 2012, 21:32
Местоположение: Горна Оряховица

Re: Стабилизация на дървесина

#9 Мнение от Д.Димитров » 15 Яну 2014, 00:51

Много полезни писаници! *BRAVO*
Мъдрият се учи да може,умният-да знае.Само на глупака всичко му е ясно!

Аватар
SashoA
Мнения: 941
Регистриран на: 08 Апр 2009, 19:04
Местоположение: Ямбол

Re: Стабилизация на дървесина

#10 Мнение от SashoA » 15 Яну 2014, 09:22

Със сигурност не съм аз човекът,който да дава оценки,но ето това вече е тема,която дава полезност и може да се ползва от съфорумниците в практиката.
huntersiaИзображение

DrVeT
Мнения: 230
Регистриран на: 08 Мар 2011, 22:42
Местоположение: гр.Ямбол
Обратна връзка:

Re: Стабилизация на дървесина

#11 Мнение от DrVeT » 15 Яну 2014, 11:29

Много полезно!!!

Nightborn
Мнения: 114
Регистриран на: 10 Ное 2015, 10:08
Местоположение: Плевен

Re: Стабилизиране на дървесина

#12 Мнение от Nightborn » 06 Яну 2016, 14:47

Темата е стара, но днес попаднах на нея и не нога да се въздържа да не кажа едно голямо БЛАГОДАРЯ на Тинко !!!!!
Тинко, така се прави, когато искаш да си полезен на другите! Благодаря за знанието !!!!!!!!!
Опитай, пък може и да ти хареса!

kalinux
Мнения: 4248
Регистриран на: 19 Ное 2008, 10:35
Обратна връзка:

Re: Стабилизиране на дървесина

#13 Мнение от kalinux » 24 Фев 2016, 13:37

Много хора ми задават въпрос за финишната обработка на стабилизираното дърво. Мисля, че в тази тема е най-подходящо да го напиша.

Първото най-важно нещо, което трябва да се знае. По принцип не е необходимо нищо допълнително за финиша на стабилизираното дърво, ако е добре направено. Просто го полирайте и е готово.

Аз лично го правя по следния начин. Изреждам всички шкурки до 3000, като особено внимание обръщам на средните номера - P120-P400. Много е важно при тях да се извадят всички мътните петна, които обикновено седят като малко по-светли спрямо фона. Докато не получим равномерен тъмен фон по цялата повърхност не преминавам към следващия номер шкурка. След 400 минавам директно на водно шкурене - 600,1000,2000,2500,3000. Там проблемът е, че нищо не виждаш и работиш на сляпо и по памет, т.е. стремиш се да запомниш докъде си стигнал и да не пропуснеш определени участъци. След последната шкурка минавам с 2 вида полир пасти. И двете са сухи и твърди и се разпрашават лесно на парцала. Използвам високи обороти и лек натиск. След втората паста свалям оборотите и така зачиствам остатъците от пастата по дървото.

Това е моят начин, при който получаваме блестяща огледална повърхност. При елшата се проявява и дълбок триизмерен ефект. А може и по-лесен начин с почти същия ефект. Горе долу шкурите до 1200 и после на парцала.

Второто нещо, на което трябва да ви обърна внимание. Всяко стабилизирано дърво има отворени пори. Дори и при най-качествено стабилизиране имаме около 1% загуба на смола по време на печене. При по-некачественото изпълнение този процент може да стигне до 10% и повече, като за гнилите дървесини е по принцип по-голям. При висок прецент тези незапълнени пори водят до матова и неравна повърхност след полиране. За да получим гладка бляскава повърхност в тоя случай трябва да запълним порите. Има 3 начина.

Единият е с обикновен тънък каноконлит, което е доста мудна и неприятна работа. Трябва да се отсрани всичкото лепило от повърхността и да остане само това по порите. Ако не го направите, след полиране каноконлита блести силно и се откроява грозно от останалата повърхност.

Вторият начин е с вторично вакуумиране с епоксидна смола. Това е единствено приемливо за много гнили участъци, където трябва сериозно изграждане на дървото.Недостатъкът на този метод е че отива много смола и че обикновено смолата седи матова в сравнение с акрила, който има много по-висока твърдост.

Третият начин е приемлив за най-масовия случай на материала. Ползвайте някакво бързо съхнещо "масло" за запълване на порите, което може да изгради блестяща повърхност. Маслото е в кавички, защото обикновено това не са чисти масла а смеси с лакове. Шел лак предполагам ще свърши същата работа. Как става? Тук според опита на майстора, но обикновено след 1000 шкурка нанасяте маслото, разтривате повърхността с шкурката преди още да е засъхнало, така че да се получи каша от прахта и маслото. Кашата се забива по порите. Оставяте да изсъхне напълно. После минавате със същата шкурка или следващата да изравните повърхността и накрая полирате на парцала ама много леко. След маслото не е нужно зверско полиране, защото повърхността е вече достатъчно добре проявена. Аз ползвам CCL масло, Даниша ойл ще свърши същата работа. Тинко в момента има евтини разфасовки.

Аватар
bossos
Мнения: 222
Регистриран на: 07 Юни 2012, 15:07
Местоположение: Бургас

Re: Стабилизиране на дървесина

#14 Мнение от bossos » 24 Фев 2016, 18:17

kalinux написа:Много хора ми задават въпрос за финишната обработка на стабилизираното дърво...
*THUMBS UP*
Опита, знанията, мъдростта идват с възрастта,
при повечето хора възрастта идва сама

Rotor
Мнения: 13
Регистриран на: 06 Яну 2013, 21:30

Re: Стабилизация на дървесина

#15 Мнение от Rotor » 18 Сеп 2016, 19:09

kalinux написа:Забравете за всякакви домашни бъркочи от рода на лаковете. Лаковете преставляват смес от мономери, полимери, евентуално втвърдител и ускорител и огромно количество разредител, който стига до няколко десетки процента. Самият разредител не участва във формирането на крайния полимер (пластмаса) и трябва да се изпари преди това. Това автоматически означават едно - десетки проценти дупки в трупчето. Това не е стабилизация. Запомнете го един път за винаги, омръзна ми да го повтарям.

Към лаковете спадат всякакви разтворени пластмаси и смоли, например полистирол с толуол, епоксидна смола с ксилол, полиестерна смола с ацетон и т.н. С чисти смоли (или в много малки количества разстворител) можете да направите някаква стабилизация, но ви трябва много малък вискозитет, много дълго отворено време за работа и много мека дървесина. И най-лошото е, че излишната смола не може да се рециклира, което значи много скъпо.
Здравей!
Първо искам да благодаря за изчерпателните обяснения. Това си е цяла докторантура :)
Имам един въпрос. Няма да го наричам стабилизация, но смяташ ли, че може да се обработва дървесина по технологията на стабилизация, но с твърда вакса (като Osmo например) вместо със специализираните смоли? Идеята е финална обработка на детайл, който вече е изработен и няма да има механична обработка в голяма дълбочина. И изобщо има ли някаква добра алтернатива на тези смоли, когато говорим за готов детайл, който основно искаме да направим устойчив на вода (не само повърхностно) и като бонус ако може поне малко да подобрим механичната му якост.

Публикувай отговор